Полное название - JingGong T3-K1 (G3SG1).
Куплена в "Ураган-Спорт" за 5400р (реальная цена - 6000р, попал под новогодюю скидку).
Вводная (краткая последовательность действий):"Покурил" конфу "на тему".
Самое толковое что нашлось в инете по всей серии G3 от JingGong в том числе и G3SG1 -
http://www.airsoftgun.ru/phpBB/viewtopic.php?t=58873&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=Кароче, начитался, перекрестися и в магаз.
Закупился.
Вместе с винтовкой (и что-то потом со второго захода) к ней были приобретены:
- P319m-1 Магазин бункерного типа на 500 шаров для G3, SAR (подошёл не без проблем);
- ITK-33 Набор 150-го тюнинга для G3 серии;
- GP697B Глушитель Zombie Killer (чёрный)14мм;
- GE-07-02 Резинка хоп-ап резиновая "гвардер чёрный";
- A079m Низкая крепежная рельса для МР5 и G3 серии;
- A037m Адаптер для установки глушителя на G3(вместо внешнего фальш-ствола);
- Аккумулятор 9,6v 3300mAh (8,4в 150-й тюн не крутит в принципе);
- Зарядник OMNI(не без приколов штука. об этом ниже);
- Р053M Подшипники 7мм сталь(Оказалось что в тюн-наборе идут втулки 6мм, а в ГБ - 7мм. Об этом ниже-позже).
Привёз. Разобрал-собрал.
Поменял резинку хопапа (так и тянет сказать - "хип-хопа"). Родная резинка - мёртворождённая!
Пострелял(400-500).
Разобрал-собрал раз 10.
Почистил стволик - пришёл в ужос от увиденного (ну это просто по меркам пневмаганнера может страшно).
"Довёл до ума" весь внешний пластик (где-то клеил, где-то смазывал).
Поигралсо с подщёчником.
Поигралсо с глушителем.
Поигралсо с зарядником OMNI.
Разобрал-собрал ГБ.
Поставил тюн 150-й + подшипники.
Пострелял (200-300).
Разрбрал ГБ. Проанализировал....
Отрегулировал шим-шайбами редуктор.
Поставил назад "родной" "ANTI-REVERSE LATCH - Антиреверс - или по нашему храповик" вместе с "родной" же пружинкой.
Собрал ГБ.
Проверил систему "ствол - камера_хопап - ГБ" на "сифон" и герметичность.
Правильно поставил резинку хопапа.
Пострелял (300-350).
Поставил себе "Зачёт по мат.части AEG привода с ГБv2" и отложил привод по-дальше до "первой вылазки". (от излишнего рукоблудства - желания что-нить подкрутить и/или переделать).
Далее с подробностями и фотками (что-то сейчас, остальное потом - по мере "прихода креатива").
Комплектовка:В коробке обнаружились (помимо привода с сошками и надетым на пламегаситель оранжевым колпачком):
- инструкция;
- бункер на 500шаров (в форумах говорят - очень хреновый);
- пластиковой ключик к бункеру;
- "тупой" зарядник для аккума;
- аккум NiCd 8,4 1500мА/ч;
- пластиковый шомпол;
- пакет с 200 шарами 0,2г;
- "подщёчник" с куском двухстороннего скотча для крепления на приклад.
Содержание железа - металлические части привода(не трогая стволик-ГБ-хопап):- пламегаситель:
- внешняя часть фальш-ствола;
- внутренняя часть фальш-ствола;
- передняя часть цевья с креплением сошек и отверстием под штифт;
- штифт крепления цевья;
- деталь "хомут_на_ствол-торец_газоотвода-мушка" и крепящаяся к ней проушина-антабка со штифтом;
- сошки полностью (кроме концевых лапаток);
- ручка привода затвора;
- фиксатор магазина вместе с педалькой-релизером;
- переводчик огня - предохранитель;
- спусковой крючёк;
- поворотный целик с платформой-креплением;
- крышка-донце рукоятки;
- передняя часть приклада;
- малый штифт крепления ГБ к корпусу;
- 2-а больших штифта крепления приклада и ГБ к корпусу;
- вращающаяся ось задней антабки.
Остальное - пластик.
Внешний вид:С сошками
Без сошек
Внешние части:
Впечатления от внешней части:Что можно сказать - впринципе неплохо. Металлически части я бы отценил на 4++ (опять же по меркам хардовой пневмаганы). Пластик сам по себе вполне кошерный, а вот склейка его и обработка весьма посредственная. Пришлось полностью обрабатывать швы.
Технология отработана мной ещё в далёком детстве будучи ярым стендовым авиамоделистом (для тех кто "невкурил" - я собирал пластиковые мадели самолётов. Клеил, красил и т.д.)
сначала из стеклянного носика от пипетки (или, для тех кто шарит, из "рейсфедера") аккуратно, без наружных подтёков проливаем шов дихлорэтаном. Осторожно!!! Он очень токсичен и растворяет почти весь пластик с которым мне приходилось работать, а также разрушает большенство лакокрасочных покрытий. Постарайтесь не капнуть куда-нить мимо. Продаётся он во всяких магазинах для электронщиков.
Ди.Эт. быстро начнёт подрастворять половинки, в результате после высыхания образуется монолитное иделие. Неровный шов проходим сначала грубым надфилем, затем мелким. Финально, шов обрабатывается куском войлока или сухим ребром ладони до состояния блеска "яичная скорлупа".
Если после засыхания Ди.Эт. на месте шва осталось небольшое углубление - снимите острым ножом или скальпелем фаску с любой внутренней поверхности детали (где не видно) и полученного пластикового "червяка" приложите к вновь смоченному Ди.Эт.ом шву.
Далее. Качество покраски металла отличное. Расцарапал только переднюю антабку.
Пришлось смазать поршень в "Кокинг тьюб" и затвор фторопласт-силиконом - что бы не скрипело при перемещениии и не стиралось. Так же пришлось растянуть находящуюся внутри пружину. Иначе, доведенный до конечной точки бутафорский поршень начинал дребездеть при постукивании и стрельбе.
Посадка цевья и приклада на 4 балла. Пришлось приклеить на двухсторонний скотч по небольшому куску нат.кожи, в качестве уплотнителя посадки. После этого цевё перестало дребездеть и гулять на 0,5-1,5мм вперед-назад, а приклад перестал мотаться на то же расстояние, но влево-вправо как рыбий хвост...
Неполная разборка:
Вынимаем ствол и камеру хопапа.
Полная разборка:Самого процесса разборки не будет, там всё просто: всё что отвинчивается - отвинтить!
Кароче, помимо самой винтовки, на столе ещё и части тюна до 150 и куча инструмента (кроме дремеля).
Разборка ГБ:До установки Тюна. Фоток после установки нет, т.к. по-локоть был в различной смазке (попробуй засунь 150 пружину!!!) - тупо не хотелось пачкать фотик.
Установка крепления под оптику:Планка "Пиккатини", она же "вивер". За бугром просто "Пиккатини вивер". По имени форта Пиккатини, где расположен центр разработки и модернизации стрелкового вооружения, где собственное эту беду и придумали. В европе называют STANAG.
Планка встаёт без проблем, как влитая, заодно увеличивая прочность смыкания половинок ствольной коробки.
Подшаманство с подщёчником (далее "щека"):Щека сделана из пластика и покрыта модным полимером "СофтТач". Мерзость жуткая... Пусть они сами прикасаются к ней на морозе или по дождю.
Так или иначе я как человек хорошей пневмой избалованный просто взял и обтянул щёку натуральной кожей, благо конструкция просто напрашивалась на данную операцию.
Заодно я сделал крепление щеки к прикладу двумя скрытыми саморезами, вместо предложенного производителем крепления на скотч. Один фиг, пока я не возьму правильную оптику (Липерс 4х32, короткий, МилДот с двойной подсветкой) на эту макаронину, от щеки толку ноль - при её установке открытым прицелом пользоваться практически невозможно. Щека видна на фотках ниже.
Что получилось на выходе:
Про химию:Было пару вопросов про то чем смазать, чем клеить и т.д.
Слева-направо.
- Тефлоновая смазка Гвардеровская, шла вместе с тюн-китом. (консистенция вазелина, где-то видал в отдельной продаже в баааальшой банке типа как "от гуталина") Мазал им подшибники, шестерни, резинку поршня и прочее. Говорять, что лучше смазки для шестерней, чем "ХАДО Шрус" - нет. Верю. Сам пользовал. Но на пневме.... Сейчас у меня нету просто....
- Силиконавая смазка ПМС-200, самая густая ( есть ещё 100 и 50, они более жидкие). Мазал ей потроха цилиндра.
- "Маленькая баночка" волшебная китайская смазка для всякой электронной поебени - сервоприводы и тд. Прада я туда капнул малость керосина и силикона, получилось то что надо. Идеальна для смазки подшибников. Проверено на подшибниках спининговых катушек.
- Дихлорэтан. Писал выше. Растворитель. Токсичен!!! Отлично склеивает любую пластмассу.
Чистка ствола:Может я слишком заморачивался, но приучен к такому давно (пневмагана), и что-то менять трудно.
1. Пластиковым ёршиком смоченным в смеси №1 (50% керосина, столько же маш.масла любого), удаляем крупное гавно из ствола (предварительно вынутого из привода).
2. Вставляем х/б патч в шёмпол и гоняем с той же смесью №1.
3. Насухо прогоняем чистым патчем.
4. Прогоняем патчем смоченным в ацетоне (для полного удаления керосина и масла). За тефлоновое покрытие прозьба не переживать - такое каличество ацетона и то малое время обработки ничего с ним не сделают.
5. Насухо прогоняем чистым патчем.
6. Наносим на смазочный ёрш пару капель силикона ПМС-200 и разгоняем его по стволу (не косаясь хопапа). Количество силикона должно быть настолько минимально, что о его наличии в стволе должны знать "только Вы и ствол".
Это (с п.1 по п.6) делается !_ТОЛЬКО_! при первой чистке, после "фабрики". Далее, после тренек нужно только п.5 и п.6 выполнять.
Второй шёмпол с ёршиком и смозочником не показан.
А вот так выглядели х/б патчи после первой чистки ствола (Фаза №2). Комментарии излишни.
"Сверху" тюна:Поставил Системовский стволик 6,04 на 590мм вместо 6,08 на 510мм родного порнушного (по качеству внутренней обработки). Избыток длинны скрыл глушитель, до уреза которого осталось 2,5-3см. При этом, глушак более-менее работает, поскольку без него 150 хлопают как мой Крссман2100 на 6-8 качках компрессора. Кишки тоже шумять, но после установки сайлентсета из тюн-кита стало кошерней. Глушак я конечно же то же довёл до ума, по методике хардовой пневмы. Причём, те кто говарят что глушак увеличивает рассеивание - пусть идут "в сад" с учебником по матчасти или расскажут это Бенчрестерами стреляющими из пневмы с глушаком 0,5-0,79г пулькой на 50-75 метров в мишень №8. Если в глушаке нет подвижных частей и поролона - то СТП ("куча") может сместиться - да (это убирается перепристрелкой), но никак не "разползтись". Основная убийца "повторяемости выстрела" (читай - "кучи") иммено подвижные части в глушаке. Вы бы видили как гуляют шайбы, просто положенные между поролоновыми блоками, или как мнётся сам поролон радом со срезом стволика - разные варианты истечения газов - дают разное смещение точки попадания.
Замеченные косяки: - Внутренний стволик пришлось подрасклинивать на выходе из переходника под глушитель - болтался что капец. Из-за этого были жуткие отрывы даже на 10м. Расклинил тупо куском зубочистки когда-то пропитанной эпоксидкой (что-то клеил и ей мешал композит).
- При сильно закрученной пружине бункера может неуверенно подаваться шар. Замечено в КингАрмовском бункере - там пружина круче чем в родном. На родном такого почти не было.
- "Не родные" магазины проходится чуток подтачивать, что бы флажок замка их держал. И всё-равно, вставка происходит без щелчка, а надёжная фиксация происходит только после лёгкого дожатия замка пальцем.
Субъективные замеры:До тюна:
Пробивала одну стенку пустой пивной банки, вторую мяла.
При попадании в боковые 20-25% проекции банки мяла её и рекошетила. Дно не брала.
Скорострельность на уровне 10-13 выстрелов в секунду.
После тюна:
Напрочь (два борта) пробивает банку в любых положениях. Берёт дно "в упор". Мнёт вальцовку.
Скорострельность ровно 7 выст./сек.
Передаточное число на тюне ровно в два раза меньше чем в базе, но это частично компенсировалось установкой аккума 9,6в 4500мах вместо 8,4 1500мах.
Объективные замеры:До тюна:
В магазе стрельнули 105-108м/с 0,2шаром (4 выстрела).
После тюна:
115м/с 0,28 шаром на морозе -5грС (1,85 Дж, при пересчёте на 0,2 шар - 136м/с). Хопап подкручен на 0,5 пипочки из 9,0 возможных.
Причем, я замечал что первые несколько выстрелов винтовка разгонялась и вела себя неадекватно плюясь куда попало. Потом начинала ровно посылать шар с чётко очерченой фазой работы хопапа. По точности - пять из шести шаров попадали в ствол дерева с растояния 60-70м. (Большое дерово, типа лиственницы, слева от большого здания в Юности, то, под которым Funny_Roger из Горынычей меня пристрелил при нашем "забеге стенка-на-стенку по глубокому снегу" 28.02.2010. Стрелял я стоя, из "мертвяка" - 10-15 метров от главного входа в то же здание.)
По расчётам, что бы оправдать свой "тюн 150", она должна была плюнуть 0,28 шар на 126,7м/с.
Что, впринципе, иногда и происходило после прогрева.
Пася Funny_Roger'у за предоставленный "писькомер" (хрон) и помощь при замерах.
Тема: Обзорчег JingGong G3-SG1 + тюн до 150м/с 
Вс Янв 16 2011, 16:26
